Пермь с другого угла — Ленинский район

Улица Куйбышева

Легко сбиться со счёту, пытаясь подсчитать, сколько достопримечательностей и мест со своей историей находится на улице Куйбышева. Такие места можно заметить, просто прогуливаясь по ней. Загибайте пальцы: ВКИУ; Дом Камчатова; место, где располагался клуб Custom House (по которому до сих пор тоскует несколько моих приятелей); здание, на котором Александр Жунёв нарисовал своего легендарного «Распятого Гагарина», а сейчас на этом месте изображена свеча в память о художнике; усадьба купца Гаврилова; бывший торговый пассаж городского рынка, где ныне находится приёмная президента РФ в Пермском крае; та самая «Хромая лошадь» (сейчас в этом помещении МФЦ); Сквер уральских добровольцев; два отличных памятника советского модернизма — администрация губернатора и находящийся напротив органный концертный зал; Орден Ленина. И это только начало улицы!

Конечно, выше «Колизея» (тоже важная точка) концентрация достопримечательностей на Куйбышева немного спадает, но их всё равно остаётся довольно много. Чего стоит хотя бы бывший ресторан Деньшина, построенный в начале ХХ века, в котором уже семьдесят лет находится ресторан «Нева», прочно вписанный в историю Перми.

К сожалению, надпись «Игрушки» на здании по Куйбышева, 38 уже не увидеть. Разве только посмотреть реконструкцию канадского художника или дождаться, пока её восстановят «Городские проекты» и разместят уже в другом месте.

Выше по улице также стоит обратить внимание на корпуса двух больниц — краевой клинической и инфекционной — и пустырь, где стоял недострой с ещё одним легендарным творением Александра Жунёва — муралом с Сергеем Есениным.

На пересечении Куйбышева с улицей Революции вместе с Ленинским районом заканчиваются и какие-то отдельные примечательные места. Зато начинается интереснейшая малоэтажная застройка. У этой части улицы какая-то совсем своя атмосфера, радикально отличающаяся от её начала. Гулять по ней — особенное удовольствие, если вам такое по нутру.

Но если думаете, что на этом сюрпризы улицы заканчиваются, то вот главная её особенность — Куйбышева пересекает не только весь Ленинский, но и Свердловский район, упираясь в Бахаревку. То есть, фактически, эта улица проходит через большую часть города. «Никогда до конца не пройти тебя», — пел Булат Окуджава об Арбате. Не знаю за Арбат, но пройти до конца пермскую улицу Куйбышева будет непросто.

Центральный рынок и его окрестности

Издревле рынки были важнейшей частью крупных городов. В современных реалиях их важность немного поугасла, и мало кто назовёт рынок в российском городе местом интересным для прогулки или посещения туристов. Если это, конечно же, не что-то уникальное, вроде крытого рынка в Саратове.

Ассоциации с такими местами у большинства граждан будут плюс-минус одинаковыми и вряд ли очень приятными. Но если отринуть эти стереотипы, то на рынок можно взглянуть как на целый микромир со своими особенностями. Это отживающая натура, которая пока не собирается окончательно сдаваться. Хотя в Перми его поражение, кажется, неизбежно. Поход по рынку может стать настоящим путешествием по миру, в котором можно обнаружить почти всё: от костюмов «абибас» и дешёвого мяса до раритетной книги или игровых дисков для ПК и прошлых поколений консолей.

Центральный рынок Перми вместе с находящейся рядом Гачей и Металлорынком может стать местом для путешествия и даже предложить несколько уникальных фишек, вроде знаменитых входных арок, церкви прямо в одном из торговых павильонов или целого музея торговли на четвёртом этаже четвёртого павильона. В музее выставлены всякие раритетные товары в диапазоне от швейных машинок и самоваров до кассетных плееров и мониторов.

Но лично для меня рынок сейчас интересен тем, что на фоне торчащих рядом высоток разных ЖК, вроде «Гулливера» или «Доминанта», это место выглядит островком какой-то родной архаики посреди шизофренического псевдофутуризма. Это чем-то напоминает ощущения от того, как в городе Сити-17 из Half-Life 2 узнаваемая советская архитектура уживалась с постройками инопланетян-захватчиков. Тогда при посещении рынка можно смело чувствовать себя Гордоном Фрименом. Наверняка, где-то там можно и монтировку прикупить.

Слудская горка

Здесь под этим названием понимается квартал, очерченный улицами: Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова. И Слудская горка смело претендует на звание одного из самых эклектичных мест в плане застройки в нашем городе. Ведь в этом маленьком пространстве уживаются здания вековой давности, хрущёвки, панельки и заводские корпуса советского времени, а также современные здания, которые построены из бетона, стекла и безвкусия.

На возвышении со стороны Советской многоэтажки стоят стеной, словно скрывая за собой постройки, разменявшие век, а то и больше. Среди последних здания Слудской церкви, тубдиспансера, Арт-резиденции, жмущихся к железнодорожной ветке корпусов Пермалко и хлебозавода.

Между ними и раскиданы современные здания, которые натыканы как попало, потому что их строят на любом свободном пятачке. В этом квартале расположен второй корпус ПГИКа, так что в годы учёбы я провёл тут много времени и своими глазами видел, как на территории, что рядом с Пермалко, сначала ветшала какая-то деревянная хибара, потом её снесли и там образовался пустырь, и потом уже на нём построили странное нечто, которое в окружающее пространство не вписывается от слова «совсем».

Готовя этот текст, я понял, что из-за учёбы у меня очень многое связано с этими местами. Понятно, что, в первую очередь, с корпусом института культуры. Но про него я могу рассказывать очень долго, а наш текст не про это. Занятно его соседство: с одной стороны тот самый туберкулёзный диспансер (с ним у меня связана семейная история: там проходил реабилитацию и отмечался мой отец, переболевший туберкулёзом во время службы в армии), а с другой — вечно разбитый стадион «Энергия». Чтобы вы понимали уровень его гибели и организации, мы три года ходили во второй корпус на физкультуру, но чтобы поиграть в футбол, покататься на коньках и просто побегать, нам приходилось уходить в другие места. В основном, на эспланаду и в дворы рядом с ней.

На старших курсах много времени мы провели в Арт-резиденции. Но отдельная песня — это история с ДК «Телта». Зимой мы постоянно ходили мимо него по потайной тропке (сейчас она тоже ликвидирована) на набережную кататься на лыжах. А когда я уже доучивался, ДК отдали в собственность ПГИКу. Это был царский подарок, ведь незадолго до этого институт чуть не лишили аккредитации из-за нехватки квадратных метров. «Телта» должна была стать третьим корпусом Кулька, и тогда бы у него появилась своя нормальная сцена с залом, которой учебному заведению остро не хватает.

Но оказалось, что ПГИК просто не в силах потянуть ремонт ДК. На собраниях со студактивом ректор называла сумму, в которую обойдутся эти работы, и, если мне не изменяет память, это было примерно 12 миллионов рублей. Про то, чтобы институт принимал какие-то активные действия по решению этой ситуации, я не слышал. В итоге ВУЗ просто отказался от «Телты», вернув её городу. Итог всем известен: ДК снесли и на его месте скоро должны построить отель сети Hilton. Судя по всему, это будет очередное нечто из бетона, стекла и безвкусия, которое уже органично впишется в окружение, поскольку там теперь почти всё такое. А у института культуры, кстати, до сих пор нехватка площадей для занятий, нет нормального зала со сценой и оборудованием, а также третьего корпуса.

Извините, что я тут немного развёл мрачняка. Накипело просто. Разбавить эту чернуху можно тем, что в квартале есть замечательный сквер имени Гоголя. Он очень уютный, тенистый, там замечательные деревья, а также вид на Каму и правый берег. Даже заброшенный фонтан с проросшим в нём деревом не выглядит жутко, а только придаёт своеобразного колорита. Правда, некоторая неухоженность этого места всё равно бросается в глаза. Власти обратили внимание на этот сквер, но какое-то странное: там планируют установить памятник «Нос» (Гоголь же!), и ещё в этом году там разместят Лето-парк, который в этот раз будет стильно-модно-молодёжным «Go Парком».

Капромантизм и прочие прелести пермской архитектуры

Раз уж начал бомбить по поводу пермской архитектуры, то стоить пойти до конца. Ленинский район в этом смысле наиболее показателен. Где, как не в центре, можно убедиться, что архитектурный облик Перми последних лет — это какое-то адище. Хотя, даже если ад существует и там есть постройки, то они наверняка и в половину не так чудовищны, как то, что строят в нашем городе в последние годы, и то, во что превращаются старые здания.

Но что же можно делать в такой ситуации? Во-первых, конечно же, делать всё, чтобы старые дома сохранялись, а не руинировались и не сносились варварским образом, чтобы потом на их месте под видом реконструкции не возникало непонятно что. И конечно же, стараться, чтобы новых вырвиглазных зданий не появлялось. Успешная защита Черняевского леса и активная компания против застройки стадиона «Молот» говорят о том, что такое вполне возможно.

Во-вторых, надо, чтобы все эти косяки градостроительства перестали быть неотъемлемой частью пейзажа, постоянным фоном жизни горожанина. А для этого нужно внимательно всматриваться в то, что нас окружает. В этом смысле гостям города будет немного легче, ведь у них глаз не так замылен.

Своеобразную рефлексию по этому поводу предлагает гид Ивана Козлова по пермскому капиталистическому романтизму. Там он исчерпывающе поясняет, что это за стиль такой, какие у него проблемы, и проводит самые показательные примеры. Благодаря тому, что все эти здания находятся довольно близко друг к другу, Ванин текст представляет из себя почти готовый маршрут по странностям пермского градостроительства.

От себя добавлю только, что на кошмар с пермской архитектурой очень интересно смотреть с хороших видовых точек. Например, с такого популярного у туристов и горожан места, как Соборная площадь. Если оттуда посмотреть вверх по Компросу, то нельзя не заметить, как вид портят многочисленные высотки «Арсенала» или ЖК «Онегин». Последний, на мой взгляд, одно из самых вопиющих и ужасающих доказательств того, что с застройкой в Перми какая-то лажа. Ведь это здание, по сути, высотная доминанта Компроса, которая в его ансамбль никак не вписывается.

Но чтобы понять весь масштаб беды, надо смотреть с правого берега Камы. Кстати, тоже отличное место для посещения, да и прогулка по Коммунальному мосту в хорошую погоду даст уйму впечатлений, но тут трудно подробно что-то расписать — там просто красиво, так что имейте в виду. Так вот, с городского пляжа или даже чуть выше по течению реки отлично видно, что «Онегин» просто-напросто ломает весь, и без того не очень ровный, скайлайн Перми.

Старейшие здания города, или Пермь до пожара

Устав воровать идеи и маршруты у Ивана Козлова, я, для разнообразия, украду у кого-нибудь другого, например у самого себя, и представлю вам маршрут по самым старым зданиям Перми, про которые я писал шесть лет назад в цикле «Пермь до пожара». Тогда я с помощью разных источников, от святого писания пермских краеведов — книги «Старая Пермь» Елены Спешиловой — до различных списков архитектурных памятников и объектов культурного наследия, пытался составить список самых старых зданий города. Зданий, которые простояли почти двести лет (в основном меньше), несмотря на два ужасных пожара в XIX веке, в которых центр города сгорал почти полностью. Всего мне удалось насчитать 19 таких строений. Мимо них я и предлагаю прогуляться. Сразу скажу, что в маршрут не входят Художественная галерея и находящееся напротив здание духовной семинарии, оно же ВКИУ, ибо они и так всем хорошо известны.

В качестве эпиграфа для этого маршрута идеально бы подошли строки Бориса Рыжего «Мимо больницы, кладбища, тюрьмы...», потому что мимо них и придётся пройти. Начнём именно с кладбища. Точнее, со Всехсвятской церкви на Егошихинском кладбище. Множество вещей делают этот храм поистине уникальным и важным для истории всего города. Над этой церковью работал Иван Иванович Свиязев, архитектор, который определил значительную часть облика исторической части Перми. У неё необычная конструкция — колокольня опирается на свод. А ещё это всегда была только церковь. Зданий, назначение которых не менялось с момента их строительства, в моём списке всего четыре. Это первое из них.

Второе такое здание находится неподалёку — это тюрьма. Ныне СИЗО № 1, ранее Тюремный замок. Некогда построенное в дереве, а потом пристроенное в камне, место заключения было одним из первых строений молодой Перми. Его стены помнят знаменитый визит Александра I в 1824 году. Из-за забора с колючкой эту достопримечательность плохо видно. Но как известно, от возможного близкого ознакомления с ней, как и от сумы, не стоит зарекаться. Особенно в наши дни.

От тюрьмы стоит пройти по Парку Декабристов, где собираются поставить памятник Достоевскому, посмотреть на погибающую деревянную застройку улицы Декабристов, спуститься до Екатерининской и по ней пройти до пересечения с улицей Максима Горького. На Максима Горького нам интересен дом под номером 30, в котором находится стоматологическая клиника.

Это так называемый дом Групильон. И про него известно довольно мало, кроме того, что, возможно, его проектировал Свиязев; что изначально это был не один дом, а два, но под одной крышей — один из них признали памятником архитектуры, а другой снесли, и теперь вместо него новостройка; и что до революции он принадлежал семье пермского полицмейстера Павла Михайловича Групильона.

Дальше по Максима Горького спускаемся до Петропавловской, идём по ней до пересечения с улицей Николая Островского. Уже по ней спускаемся сразу к двум объектам, что стоят рядом и исторически связаны. Первый — Петропавловский собор, самое старое здание города. Интересно, что в советское время он был приписан к находящемуся рядом заводу Шпагина: в трапезной был открыт спортзал, где занимались рабочие. Второй объект — это как раз бывшее заводоуправление, в котором до появления этого самого мотовозоремонтного завода чего только не размещалось: от городской думы до офицерского клуба.

Шесть лет назад, когда я готовил цикл «Пермь до пожара», сфотографировать для статьи заводоуправление не получилось. Объект тогда ещё был режимным, и чтобы сделать пару кадров, требовалось согласование чуть ли не с ФСБ. Сейчас завод закрыт, режима нет, снимай и ходи по территории сколько влезет. Вот только кажется, что в своё время рабочие завода Шпагина справлялись с сохранением и приумножением культурного и исторического багажа этого места в тысячу раз лучше, чем это сейчас делает региональный минкульт и нанятые им специалисты. И глядя на это всё, я думаю: «Ну её к черту, такую бездарную и бессмысленную доступность одного из старейших зданий в городе».

Дальше идём по улице Советской и обращаем внимание на зелёные дома с номерами 6, 8 и 10. Это дома Кропачёвых, памятник архитектуры регионального значения. Дальше снова выходим на улицу Горького, спускаемся по ней и по её изгибу доходим до дома Мешкова. Один из самых красивых домов города, который знают все. Из множества интересных фактов его необычной истории мне больше всего нравится тот, что к строительству этого дома в разное время приложили руку два важнейших для Перми архитектора — Иван Иванович Свиязев и Александр Бонавентурович Турчевич.

Дальше идём по Монастырской до сквера Решетникова. Тут нам нужен дом № 1 по улице 25 октября. Это двухэтажный особняк Попова. В начале XIX века некоторое время в этом доме жил отправленный к нам в ссылку реформатор Михаил Михайлович Сперанский. Много позже, когда в доме размещалась почта, тут жил и работал будущий писатель Фёдор Михайлович Решетников.

Дом Попова, пожалуй, один из немногих недавних удачных примеров, когда важное для истории города здание смогли грамотно открыть для людей. Раньше здесь размещались разные странные конторы, но недавно команда, создавшая сеть кофеен Cup by Cup, Lemon Tree и чайную «Грибушин», открыла здесь свой новый проект. Назвали его очень оригинально — «Дом». Пока там находятся новое кафе Lemon Tree на одном этаже и кофейня Cup by cup на другом, но ещё планируют открыть событийную площадку для концертов и лекций, локацию для работы и книжный магазин. Было бы забавно, если его согласно традиции давать книжным магазинам наименования по фамилиям назвали бы «Решетников». Главное, что пока сделали новые владельцы, — это убрали штукатурку, обнажив старый кирпич. Ну и, конечно же, обеспечили гостям возможность полюбоваться отличнейшим видом на Каму. Тем же самым, которым двести лет назад восхищался Сперанский.

От этого замечательного места, где, если притомились на маршруте, можно посидеть и перекусить, идём дальше до улицы Сибирской (куда ж без неё в таком материале) и поднимаемся по ней. Тут нас интересует Пушкинская библиотека, она же дом Смышляева. В XIX веке в нём размещались городская дума и читальня. Считается, что это та самая читальня, где во время проживания в Юрятине повстречались герои романа Пастернака «Доктор Живаго»: собственно, доктор Живаго и Лара Гишар.

От Пушкинской библиотеки лучше перейти в сквер у Оперного театра и дойти до памятника Ленину. Ровно напротив него, на другой стороне улицы, можно увидеть третье здание, которое за двести лет ни разу не меняло своего назначения, — это земская аптека.

Далее маршрут пролегает по Сибирской, но, если есть силы, можно сделать небольшой крюк и по Ленина дойти до Церкви Рождества Богородицы — храма с очень необычной и красивой историей основания и крайне непростой судьбой.

Вернувшись на Сибирскую и двигаясь вверх, можно пройти мимо бывшей резиденции пермских губернаторов. Дом по адресу Сибирская, 27 в разное время был местом жительства для 17 губернаторов. Именно в этом доме происходит действие повести Леонида Юзефовича «Контрибуция», в экранизации которой резиденция из одноэтажки с антресолями превратилась в огромный особняк.

Ещё выше по Сибирской находится культурный центр МВД — в прошлом Благородное собрание. Здание сейчас в упадке, поскольку полиция не в силах привести его в порядок. Но тут всё не так страшно. Благородное собрание собираются отдать СТД под Дом Актёра и под это дело провести там серьёзный ремонт. Если всё пройдёт как надо с передачей и ремонтом, то это может быть ещё один удачный пример открытия для людей исторического здания.

Но если пройти ещё выше по Сибирской, то можно увидеть дом, которому уже не так повезло. Точнее, не повезло совсем, и его ужасное состояние — это позор для городского руководства. Это один из корпусов ПГГПУ, он же училище детей канцелярских служащих. Это здание с богатейшей историей помнит, как минимум, одного царя и кое-кого из Романовых помельче. Но как оно сгорело в 2012 году, так и стоит. Недавно там ещё и историческая арка начала разрушаться. Вроде как планы по реставрации есть, ведётся разработка документов, но тут возникает вопрос: где же они до этого были 9 лет?

Ровно напротив училища, на другой стороне улицы, ещё одно здание из моего списка. По красивому фасаду торгового центра и не скажешь, что здесь была конвойная команда, в которой размещались солдаты, что гнали заключённых в Сибирь. Когда для каторжных не хватало места в тюрьме, их бросали в подвал конвойной команды. Считается, что в этом подвале, следуя по этапу, побывал и Фёдор Михайлович Достоевский.

Устали? Ничего, осталось немного. Далее следует долгий переход по улице Пушкина до перекрёстка с уже упомянутой выше улицей Куйбышева. Там по адресу Куйбышева, 46 находится небольшой деревянный дом, который для своего подрядчика-старовера Крылова когда-то спроектировал Свиязев. Недавно рядом построили задние, с которым дом Крылова связан переходом. Новый дом явно старается походить на здание XIX века. Получается неплохо, хотя в ансамбле с деревянным зданием он смотрится так себе.

И далее нас ждёт последний пункт этой прогулки — Краевая клиническая больница, что на Пушкина, 85 (надеюсь, после такого путешествия её услуги никому не понадобятся). Это четвёртое здание в городе, что за двести лет ни разу не меняло своих функций. Раньше эту больницу называли Александровской, поскольку её построили после визита в Пермь Александра I, когда губернатор клятвенно пообещал, что в городе построят новую больницу.

Строили больницу на пожертвования горожан. Считается, что архитектором был опять же Свиязев, а подрядчиком стройки — тот самый старообрядец Крылов. Львы, что стали символом больницы, тоже связаны с пожертвованиями людей. Установленные у входа в уже построенную Александровскую больницу чугунные фигуры львов на самом деле были большими копилками, куда каждый желающий мог бросить денежку. Собранные таким образом средства шли на содержание пациентов. На этом маршрут по самым старым зданиям Перми всё. Но у меня для вас есть ещё один пункт, с составлением которого, дорогие читатели, потребуется ваша помощь.

Золотая миля

Если кто вдруг не в курсе или не смотрел фильм «Армагеддец», то поясняю: Золотая миля, или же барный тур, — это такое алкоразвлечение, в рамках которого, следуя по определённому маршруту, надо выпить в нескольких барах за один вечер.

Центр Перми — единственный район города, где такое мероприятие вообще возможно. Поскольку только здесь есть товарное количество баров в шаговой доступности. Причём на участке улицы Советской, между улицей Газеты «Звезда» и Компросом, концентрация питейных заведений буквально зашкаливает. Этакая питерская улица Рубинштейна в миниатюре и в Перми.

Но разыскивая материалы к этому тексту, я обнаружил, что есть лишь одна карта для проведения «Золотой мили» в нашем городе. Она странная и уже устаревшая, ведь какие-то бары из списка уже закрылись. К тому же появились новые заведения, куда наверняка было бы интересно заглянуть в рамках барного тура.

Так что стоит создать новый маршрут Золотой мили по центру Перми. В одиночку я за такое ответственное дело не возьмусь, поэтому требуется ваша помощь. Пишите нам в комменты к этой публикации в соцсетях, какой бар стоит включить в барный тур, а может быть, у вас есть свой вариант всего маршрута Золотой мили. А может, кто-то уже успешно проводит что-то подобное, а я, лошара такой, просто ничего об этом не знаю. Об этом тоже пишите. Если подберётся интересный маршрут, можем по нему выпустить отдельную статью.

***

Читайте также: Прогулки Ивана Козлова по Ленинскому району: по Слудской горке, возле дома Камчатова, ВКИУ, в окрестностях Колизея и по правому берегу Камы.

Гид по пермскому советскому модернизму.

Конец «Телефонки». Чем нам запомнился ДК «Телты».

Пермский капромантизм: архитектурный гид, который вам не понравится.

Цикл «Пермь до пожара».