Заветы электрика
Диалог с профи
В большинстве случаев, не имея навыков электрика, проще всего обратиться к профессионалу, но в Норильске это крайне дорогое удовольствие. Да и найти мастера, который гарантированно сделает всё, как для себя, — та ещё задачка. Недобросовестный подрядчик, видя некомпетентность заказчика, вполне может уговорить на совершенно ненужные дополнительные работы, что существенно увеличит их стоимость. Мы дадим общее представление о том, как проложить дома электросеть, научим разговаривать с электриком на его языке, грамотно контролировать ход работ и их качество и позволим избежать лишних трат.
Наследие первых строителей
Первое, и самое важное, на что стоит обратить внимание в недавно купленной квартире — каким способом запитан дом. Если он старой советской постройки, то это будет двужильный кабель («фаза» и «ноль»). Если дом более современный, от перестроечного периода и дальше, то в проводке вы увидите три жилы («фаза», «ноль» и «земля»). Проводка с заземлением считается более безопасной и по современным требованиям обязательна в жилом помещении. Но если в доме заложен двужильный кабель, заземлять самостоятельно — бесполезно. А значит, прокладывать основную проводку лучше всего двужильным кабелем, и не стоит в этом случае тратиться на более дорогой трёхжильный, даже если наёмный электрик будет на ней настаивать.
А менять ли проводку вообще в квартире? Ответ можно получить, посмотрев на материал проводов. В советские времена в квартирах использовали алюминий. Если это ваш случай, то замена обязательна. Почему? Да хотя бы потому, что в священной книге любого электрика ПУЭ (правила устройства электроустановок. — Прим. авт.) прямым текстом запрещена прокладка алюминиевых кабелей для электропроводки в квартире. Провод необходимо будет заменить на медный. Если мастер предложит алюминиевый провод в целях экономии — гоните его взашей без лишних разговоров. Наверняка у вас возникает вопрос: «А как так вышло, что раньше можно было, а теперь нельзя?» Дело в том, что современная нагрузка на сети существенно выше, чем в юные годы наших отцов. Что из электрики могло быть в квартире советского человека? Плита, телевизор, утюг, у богатых — стиральная машинка. Сколько сейчас в доме электроприборов, пусть даже и дающих незначительную нагрузку, и сосчитать сложно. Алюминиевые провода на это не рассчитаны. Кроме того, немалую роль в вынесении приговора данному материалу сыграли длительные исследования в области термодинамики. Они доказали, что алюминий под длительным воздействием тока становится ломким и увеличивает сопротивление, что повышает нагрузку и может вызвать перегрев провода, плавление изоляции и, как следствие, пожар. В особенности это касается мест соединения проводки. Сильно затянутое контактное соединение алюминиевых поверхностей с течением времени ослабевает. Это значительно осложняет получение контакта высокой надежности. Сопротивление на узле увеличивается, происходит нагревание контакта, что в свою очередь ещё больше повышает сопротивление, и так до тех пор, пока от температуры не начнёт плавиться проводка.
Самое интересное при этом то, что никакие защитные автоматы и предохранители в электрощитке в этом случае не помогут, так как они реагируют на увеличение силы тока в цепи. В нашем же случае ток не изменяется, он просто все больше и больше разогревает место контакта двух проводов.
Защита от выгорания
Приступая к замене кабеля, обзаведитесь УЗО (устройство защитного отключения). Именно от него вы будете прокидывать все остальные линии в квартире. Лучше всего выбрать устройство с медными контактами. Покупать его через интернет не стоит. Надёжнее всего приобрести УЗО в специализированном магазине, где есть возможность пообщаться с консультантом. Из–за экономии в пару тысяч рублей может сгореть добрая половина техники в доме.
Линии и пути
Прежде чем приступать к прокладке проводки, лучше всего нарисовать подробную «дорожную карту» будущих работ, учесть расстановку мебели, расположение электроприборов и освещения. Это даст возможность закупить всю необходимую фурнитуру, расходники и сам провод в нужном количестве. Если делать всё по уму, то на двухкомнатную квартиру вы раскинете не менее восьми отдельных линий. Дело в том, что розетки и освещение проводятся отдельно и проводами различного сечения. Сечение провода для розеток — 2,5 мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для плиты из–за существенной нагрузки — аж 4 мм2. Обязательно проверьте провода на соответствие стандартам. С другой стороны, если вам предлагают проложить на освещение «четвёрку» вместо «полуторки», знайте — с вас явно пытаются стрясти побольше денег. На надёжности это не скажется, зато ударит по кошельку.
Великое разнообразие
Какой именно провод выбрать для квартиры? Сейчас их огромное количество с немыслимым числом маркировок. Не буду вдаваться в долгие объяснения, просто скажу, что самый хороший по соотношению цена–качество — ВВГ. Также неплохо послужат ПУНП и NYM, отличаются они особенностями и тонкостями оплётки изоляции, которые ключевой роли не сыграют. Можно рассмотреть и другие марки. Главное условие: материал — медь, а каждая жила в кабеле должна быть «жёсткой», т. е. представлять собой цельный прут металла, а не огромное количество скрученных в канат маленьких нитей, как в проводах у зарядных устройств или наушников.
Своими руками
Чаще всего возможности закусить удила и не отходя от кассы поменять проводку сразу во всех комнатах нет ни времени, ни средств. Делать ремонт приходится постепенно: в этом месяце одна комната, через пару–тройку — другая. Жить всё это время без света как–то печально. Выход — «сдружить» старую проводку с новой. Здесь есть одна важная особенность: если старая проводка алюминиевая, а новая — медная, то ни в коем случае не соединяйте провода скруткой. Под воздействием тока медь окисляет алюминий, что может вызвать серьёзные проблемы — от простого выгорания проводки до пожара. Решается это просто — с помощью специальных переходников: клемм, зажимов и т. п., которые сейчас представлены на рынке в огромном количестве.
Евростандарт
Жестких правил насчёт размещения розеток и выключателей нет, и здесь можно плясать от собственных нужд. Тем не менее имеется ряд нормативов, появившихся скорее из–за удобства монтажа системы и дальнейшего использования приборов. Самый наглядный пример — выключатель. По современным нормам его принято размещать на высоте 80–90 см от пола. Делается это для того, чтобы дотянуться до него мог и взрослый, и ребёнок. Кто жил в квартирах с советским ремонтом, рассчитанным исключительно на взрослых, понимают, насколько это удобно. То же и с розетками. Лучше всего их размещать на высоте 25 сантиметров от пола. Так они не будут мешать установке плинтуса, торчать из–за мебели, да и прокладывать провод под полом, за плинтусом, или по стене гораздо удобнее. Отдельного внимания заслуживают розетки в ванной комнате. Они должны быть влагозащитными и располагаться не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности и удобством подключения стиральной машинки. Лучше всего установить розетку так, чтобы она была выше корпуса машинки и не мешала подключению. Туда же можно включать фен или плойку и пользоваться данными приборами для наведения красоты перед зеркалом. Супруга оценит эту приятную мелочь.
Гроза соседей
Штрабление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности, если вы штрабите бетон. Бить придётся не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников, и нишу под щит. Поэтому прежде чем выносить мозг соседям, хорошо обдумайте направления штраб и не забывайте, что все канавки должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное — видно, куда и откуда идёт провод (снижается вероятность повредить его). Если у нас на одной стене с обеих сторон расположены розетки, для экономии делаем на одной стороне стены штрабу, а для выхода на другую сторону сверлим сквозное отверстие. Это ощутимо экономит и время, и сам провод.
Чтобы штрабить стены, нужны перфоратор и болгарка с алмазным диском. Делаем разметку на стене, пропиливаем края канавок и выдалбливаем содержимое. Впрочем, можно обойтись и одним перфоратором. Легче всего вести кабель на стыках плит, как правило, они замазаны легкой цементной смесью. Углубления для подрозетников высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича); если стена бетонная, быстрее это сделать обычным буром. Для этого по разметке высверливаем отверстие буром по периметру будущей коробки и внутри глубиной чуть больше самого подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение «только долбление» и выдалбливаем всё лишнее. Привет соседям.
Разделяй и властвуй
Доведя кабель до одной из комнат, неизменно понадобится развести его на несколько линий. Тех же розеток в зале, а уж темболее на кухне, бывает от 4 до 7, в зависимости от количества электроприборов в помещении. Провести дополнительные линии поможет распределительная коробка — небольшой пластиковый контейнер, внутри которого и будут соединены провода. Как и в случае с кабелем, в бетонной стене под короб выдалбливают отверстие, а когда провода соединены, контейнер замуровывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку такая мера защищает места соединения проводов от влаги и других внешних воздействий.